Workshop - Nachtszenen	Zurück - Startseite

So... dann versuche ich mich mal an meinem ersten Workshop. Ich beginne mit einem meiner Lieblingsbereiche, nämlich dem Darstellen von Nachtszenen (nein, NICHT Nacktszenen!!!), genauer: dem gemeinsamen Darstellen von irdischen Objekten und dem Sternhimmel in einem Bild. Nun sind viele Nutzer schon froh, "normale" Fotos hinzubekommen, wie soll dieser es dann schaffen, Motive UND Sterne mittels Langzeitbelichtung zu fotografieren, und das auch noch gleichzeitig und möglichst so, dass jeder Bereich des Bildes scharf ist? Ich versuche nun, eine möglichst detaillierte Beschreibung meiner Vorgehensweise zu erläutern, damit du vielleicht auch den Mut findest, dich in diesen fotografischen Bereich zu bewegen. Doch ich möchte gleich vorneweg sagen: es bedarf gewisser technischer Voraussetzungen! Weiter möchte ich lediglich den Weg zu einem solchen Foto aufzeigen, die evtl. erforderliche Bildbearbeitung muss jeder für sich selbst herausfinden, zumal diese ohnehin so gering wie möglich gehalten werden sollte.

1. Um welche Art von Bildern geht es hier?


2. Was benötigst du dafür?
   1. Digitale Kamera
   2. Lichtstarke Optiken/Objektive
   3. Stativ
   4. Kabel-/Fernauslöser
   5. Das einschätzende Auge
   
   
3. Szenarien
   1. Sonnen-/Mondaufgänge, Sonnen-/Monduntergänge
   2. Nachtszenen: Sternhimmel und Vordergrundmotive (kommt noch)
   3. Sternstrichspuraufnahmen mit Vordergrundmotiven (kommt noch)
   4. Feuerwerkfotografie (kommt noch)
   5. Gewitter und Blitze (kommt noch)

1. Um welche Art von Bildern geht es hier?

Milchstraße über Sternwarte

Sternhimmel in Südfrankreich

Monduntergang

Sternstrichspur

Sommermilchstrasse

2. Was benötigst du dafür?
Wie bereits gesagt: es gibt für die Gewinnung solcher Nachtszenenfotos einige gewisse technische Voraussetzungen. Mit einer digitalen Discounterkamera für 60 Euro sind solche Bilder leider nicht möglich. Es bedarf hierfür mindestens einer digitalen Kompaktkamera, eienr Bridgecam oder besser noch einer digitalen Spiegelreflexkamera. Letztere erlauben dem Fotografen die volle manuelle Kontrolle über das Anfertigen des Fotos. Zudem ist die Möglichkeit gegeben, die Belichtungszeit weit über 30 Sekunden hinaus einzustellen, die ist für Astrofotos ohnehin unerlässlich. Nun hier aber einmal ein grobes "Equipment set":

Digitale Kamera

Lichtstarke Optiken/Objektive

Stativ

Kabel-/Fernauslöser

Das einschätzende Auge

2.1 Digitale Kamera
Wichtigster Faktor der Technik ist eine geeignete Digitalkamera. Es sollte mindestens eine sogenannte Bridgecam sein (Zwischendinger zwischen Kompakt- und Spiegelreflexkameras), auf jeden Fall muss eine manuelle Belichtungszeit bis mindestens 30 Sekunden einzustellen sein. Darüber hinaus sollte das fix angebrachte Objektiv über eine große Blende (= kleine Blendenzahl, z. B. f/2.8) verfügen. Die ISO-Werte (Empfindlichkeit) spielt auch eine wesentliche Rolle, es sollte ein einstellbarer Wert von 1600 ISO möglich sein. Damit einher geht auch das sogenannte Bildrauschen: je höher die ISO-Empfindlichkeit gedreht wird, desto stärker wird das Bildrauschen (das Bild wird krisselig). Das Rauschen sollte so gering wie möglich sein.

All diese Anforderungen erfüllen die modernen digitalen Spiegelreflexkameras (dSLR): Programmierbare Belichtungszeiten bis 30 Sekunden und darüber hinaus der "Bulb"-Modus (beliebig lange Belichtungszeit), lichtstarke Objektive mit Blendenwerten bis zu f/1.2 und hervorragend geringens Bildrauschen auch bei 3200 ISO und höher. Diese Fakten machen eine dSLR zum idealen Werkzeug für das Vorhaben, Nachtszenen mit Sternhimmel zu erhaschen. Folgend eine kleine Auflistung von in Frage kommenden dSLR (kein Anspruch auf Vollständigkeit):

Canon: EOS 1000D (ca. 400 €), EOS EOS 500D/EOS 550D (ca. 500 € bzw. 700 €); EOS 50D (ca. 800 €); EOS 5D Mark II (ca. 2000 €)
Nikon: D3000 (ca. 350 €), D5000 (ca. 500 €), D90 (ca. 700 €), D300 (ca. 1300 €), D700 (ca. 2000 €)
Pentax: K-x (ca. 600 €)
(Es ist lediglich das jeweils aktuelle Modell genannt. Die entsprechenden Vorgängermodelle sind natürlich auch zu empfehlen!

Und natürlich evtl. weitere Hersteller wie Sony, Olympus, Sigma... von oben genannten Kameras weiß ich, dass diese eine gute Bildqualität bei hohen ISO-Werten und langen Belichtungszeiten liefern. Ich empfehle jedem wärmstens, der sich mit dem Thema Nacht-, Sternhimmel- und langzeitfotografie auseinandersetzen will, eine digitale spiegelreflexkamera anzuschaffen, denn diese sind ideal dafür geschaffen, derartige Szenen in einem Bild festzuhalten.

2.2 Lichtstarke Optiken/Objektive
Das Licht machts! Gerade nachts steht nicht viel Licht zur Verfügung und das bisschen was vorhanden ist, muss in möglichst kurzer Zeit aufgesammelt werden. Man könnte auch von Lichtleistung sprechen: ein Objektiv mit Blende f/1.4 ist lichtstärker als eines mit f/2.8, und zwar genau um zwei sogenannte Blendenstufen. Das Objektiv mit f/1.4 lässt mehr Licht in gleicher Zeit auf den Sensor der Kamera fallen als das Objektiv mit f/2.8. Da dies eine quadratische Beziehung ist (πr²) und 2.8 / 1.4= 2 ist, sammelt das Objektiv mit f/1.4 2², also vier Mal mehr Licht in gleicher Zeit. In der Praxis heißt das:


- bei gleicher Belichtungszeit: vierfach höhere Helligkeitsintensität des f/1.4-Bildes


Bild links: f/2.8 bei 8 Sekunden Belichtungszeit Bild rechts: f/1.4 bei 8 Sekunden Belichtungszeit.



- bei gleicher Helligkeitsintensität: nur ein Viertel der f/2.8-Belichtungszeit ist erforderlich


Bild links: f/2.8 bei 8 Sekunden Belichtungszeit Bild rechts: f/1.4 bei 2 Sekunden Belichtungszeit.



Und darauf kommts eben an: soviel wie möglich Licht in einer kürzest möglichen Zeit zu sammeln. Das Problem beim Fotografieren des Sternhimmels ist, dass die Sterne sich aufgrund der Erdrotation am Himmel bewegen, und dies recht schnell. Schon nach wenigen Sekunden Belichtungszeit werden aus punktförmigen Sternen unschöne Striche, die den Bildeindruck etwas schmälern. Daher sollte stets ein Kompromiss aus Belichtungszeit, Blende und ISO-Wert getroffen werden.

2.3 Stativ
Die teuerste Kamera nützt für diesen Zweck nichts, wenn kein Stativ mit dabei ist. Man kann sich in Notfällen zwar behelfen, indem man ein Autodach oder eine Mauer zweckentfremdet, aber um vollständig flexibel zu sein, ist ein Stativ unerlässlich. Es scheiden sich in diesem Punkt allerdings die Geister. Ich bin der Meinung -und das gebe ich auch Anderen weiter- dass ein einfaches Stativ ausreichend ist, denn: Stative bzw. die Aufsätze sind sehr teuer. So kosten Spitzenmodelle mit den entsprechenden Kugelköpfen teilweise über 400 €! Kein Zweifel, man spürt die Qualität: die Kamera sitzt wesentlich stabiler und sie lässt sich komfortabler justieren. Aber für den Einsatz in der nächtlichen Praxis tun es Stative für relativ wenig Geld. Ich habe ein Hama "Star 45", welches mich vor Jahren gerade einmal 20 € gekostet hat. Es ist nicht das Stabilste, aber es ist unschlagbar leicht, denn es soll bei allem Komfort ja auch noch transportabel und leicht sein.

Da man ein Stativ auch noch für weitere fotografische Zwecke gebrauchen kann, kann sich eine größere Investition durchaus lohnen. Man muss in diesem Punkt also selbst entscheiden, wie viel Geld man auszugeben bereit ist. Wichtig für die Nachtfotografie ist jedoch, dass das Stativ die Kamera stabil trägt und auch leichten Windstößen standhalten kann.

2.4 Kabel-/Fernauslöser
So... die Kamera steht ausgerichtet auf dem Stativ und nun gehts an die Belichtung. Der Auslöser wird gedrückt und bei der Bildkontrolle stellt man dann fest "Mist... verwackelt. Also vorsichtiger sein". Aber das folgende Foto ist ebenso verwackelt. Dies liegt daran, dass beim Druck auf den Auslöser die Kamera auf dem Stativ in Schwingung versetzt wird, welche sich natürlich negativ auf das Bild auswirken. Die Folge sind Verwackler, die auch die beste Bildbearbeitungssoftware nicht wegbekommen. Also muss die Kamera bereits vor Start der Belichtung absolut schwingungsfrei sein und das schafft kein Fotograf dieser Welt, wenn er wie gewohnt den Auslöser der Kamera drückt. Eine kleine Abhilfe für den Notfall schafft die Nutzung des Selbstauslösers. Fast jede Kamera hat eine Selbstauslöserfunktion. Dies bedeutet, dass der Fotograf den Auslöser betätigt und die Kamera einige Sekunden wartet (zwei bis zehn Sekunden, teilweise in der Kamera definierbar) und dann erst die Belichtung startet. Oftmals genügen zehn Sekunden Ausschwingzeit auch nicht. Zudem kann es hierbei dennoch zu verwacklern kommen, da durch das Hochklappen des Spiegels (den Spiegelreflexkamers nun mal haben) die Kamera ebenfalls in Schwingung versetzt wird, was sich ebenfalls auf dem Bild bemerkbar machen kann. Hier zur Veranschaulichung ein Bild der Strichspur der internationalen Raumstation (ISS), welches einen Verwackler erlitten hat:



Schwingungen während der Aufnahme



Abhilfe schafft ein Kabel- oder Fernauslöser in Kombination mit der sogenannten Spiegelvorauslösung. Kabelauslöser für die jeweilige Kamera gibt es als Nachbauten von Drittherstellern für wenige Euro, wenn die Ware der Originalanbieter zu teuer sein sollte. Zudem gibt es einfache Ausführungen von Kabelauslösern, die lediglich das Arretieren des Auslösers erlauben. Komfortablere Varianten haben sogar Timerfunktionen, die die Kamera definierbare Belichtungsreihen unternehmen lässt.
Zweck des Kabelauslösers ist also, dass man nicht den Auslöser an der Kamera betätigt, sondern abgesetzt von der Kamera an einem (je nach Bauart etwa 50 cm bis 80 cm) langen Kabel. Weiter kann man eine Zeitspanne definieren, nach welcher die Belichtung gestartet werden soll. So kann zum Beispiel eine Wartezeit von 60 Sekunden eingestellt werden, ehe die Kamera auslöst.

Der Kabelauslöser ist aber nur die halbe Miete. Wie oben angesprochen kann auch der Schwingspiegel zu unerwünschten Vibrationen führen. Um dies zu minimieren, sollte man die Spiegelvorauslösung einer Kamera nutzen. Dies bedeutet, dass der Auslöser betätigt wird und zunächst nur der Spiegel hochklappt. Anschließend vergeht eine einstellbare Zeit, in welcher die Kamera ausschwingen kann. Erst dann öffnet sich der Verschlussvorhang und die eigentliche Belichtung beginnt. Das Problem dabei ist jedoch, dass heutzutage nicht mehr viele kameras die klassische Spiegelvorauslösung besitzen. Diese Funktion ist prinzipiell dennoch in allen aktuellen dSLR-modellen enthalten, zumindest in solchen, welche die sogenannte Livevorschaufunktion (Liveviewfunktion) haben. Die Livevorschaufunktion zeigt per Knopfdruck wie von digitalen Kompaktkameras bekannt das aufzunehmende Bild auf dem Display der Kamera an. Hierzu muss der Schwingspiegel zwangsläufig hochgeklappt sein, denn andernfalls könnte kein Licht auf den Sensor der Kamera fallen.

Im Livevorschaumodus wird also das Bild als Vorschau angezeigt, welches die Kamera aufzunehmen bereit ist. Betätigt man nun den (Kabel)Auslöser, so muss lediglich noch der Verschlussvorhang (verursacht quasi keine Schwingungen) den Sensor freilegen. Für die Praxis empfehle ich folgende Vorgehensweise für verwacklungsfreie Aufnahmen:

- Kabel-/Ferbauslöser in Kombination mit der Spiegelvorauslösung oder Livevorschaufunktion oder
- Selbstauslöser der Kamera in Kombination mit der Livevorschaufunktion

Das Ergebnis ist unterm Strich das selbe. Es zählt die verwacklungsfreie Aufnahme!

2.5 Das einschätzende Auge
So... die erforderliche Technik und Ausrüstung hätten wir abgehandelt. Was es aber in keinem Laden zu kaufen gibt, ist das Auge des Fotografen. Zum einen meine ich wörtlich das Augenlicht, das als Wunder der Natur das wichtigste Werkzeug der Fotografie überhaupt darstellt. Zum anderen meine ich damit die Einschätzung und das Talent des Fotografen, mit offenem Auge durch das Leben zu gehen und Motive zu erkennen. Diese Fähigkeit kann erlernt werden oder aber es wurde einem in die Wiege gelegt. Hierfür gibt es kein Patentrezept. Es gilt, außergewöhnliche oder besondere Szenen zu entdecken und mit Hilfe der vorstehend genannten Technik ins Bild zu setzen. Ebenso muss der Wille des Fotografen vorhanden sein gepaart mit Überwindung, für ein gutes Motiv auch mal etwas früher aufzustehen oder ein paar Kilometer zu laufen.

3. Szenarien
Es gibt Schnappschüsse und es gibt Fotos. Schnappschüsse müssen nicht schlecht sein und ebenso müssen Fotos nicht zwangsläufig gut sein. Während bei einem Schnappschuss zum größten Teil das Glück oder Zufall zum Gelingen eines Bildes beigetragen hat, sollte bei einem Foto nichts dem Zufall überlassen werden und eine sorgfältige Planung ist angebracht. Hier zunächst einmal ein Beispiel für einen Schnappschuss:

Flugzeug und Mond

Die beiden Faktoren Glück und Zufall bestimmten zum größten Teil das Bild. Das Flugzeug flog in dem Moment vor dem Mond, in welchem ich das Teleskop samt Kamera auf den Mond ausgerichtet hatte und die Kamera auch noch fokussiert und korrekt eingestellt war. So etwas ist also nicht planbar. Anders sieht es jedoch bei bewusst aufgenommenen Bildern aus. Zunächst einmal möchte ich auf diverse Szenarien eingehen, die es aufzunehmen gilt:

1. Sonnen-/Mondaufgänge, Sonnen-/Monduntergänge

2. Nachtszenen: Sternhimmel und Vordergrundmotive (kommt noch)

3. Sternstrichspuraufnahmen mit Vordergrundmotiven (kommt noch)

4. Feuerwerkfotografie (kommt noch)

5. Gewitter und Blitze (kommt noch)

3.1 Sonnen-/Mondaufgänge, Sonnen-/Monduntergänge
Ein Mondaufgang steht bevor oder du willst einen Sonnenuntergang der anderen Art fotografieren und diese hinter einem markanten Baum untergehen lassen:



Monduntergang

Horse in the dusk

Sonnenaufgang



Zunächst gilt es also, sich ein geeignetes Vordergrundmotiv auszusuchen. Dies kann zu jeder Zeit geschehen, durchaus auch bei Tageslicht. Bei Auf- oder Untergängen von Sonne oder Mond empfehlen sich solche Dinge wie ein markanter Baum, eine Kirche, eine Burg oder eine Person. Selbstverständlich kann diese Auflistung beliebig fortgesetzt werden. Es gilt jedoch zu beachten, dass die Größen der abzulichtenden Motive zur Größe der Sonne bzw. des Mondes passen. Um Sonne oder Mond sinnvoll ablichten zu können, bedarf es Brennweiten von mindestens 300 mm (bezogen auf das Kleinbildformat). Eine solch große Brennweite bringt mit sich, dass die Entfernung vom aufzunehmenden Motiv daher unter Umständen etwas größer ausfallen kann.

Sonne und Mond erscheinen am Himmel unter einem scheinbaren Winkeldurchmesser von ca. 0,5 Bogengrad. Also muss man zusehen, dass das abzubildende Motiv in etwa auch in dieser Größenordnung liegt, andernfalls erscheint das Motiv (meistens) zu groß und passt nicht mit ins Bild der gewählten Brennweite. Nachfolgend eine kleine Auflistung, aus welcher Distanz ein Objekt betrachtet werden muss, um in einem scheinbaren Winkeldurchmesser von ca. 0,5 Bogengrad bzw. 3,0 Bogengrad zu erscheinen.



Der Mond misst 0,5°, die Sternwarte 2,0°





Motiv und reale Größe d	Abstand für a= 0,5°	Abstand für a= 3,0°
Sitzbank (d= 2 m)	230 m	40 m
Baum (d= 8 m)	915 m	150 m
Gebäude (d= 20 m)	2300 m	390 m



Die benötigte Entfernung kann man auch für jeden anderen Durchmesser bzw. Winkel errechnen. Hierzu ist die einfache trigonometrische Beziehung des Tangens heranzuziehen:



e= Entfernung in m; d= Durchmesser des Motives in m; a= Winkeldurchmesser in Grad.

Selbstverständlich muss die Entfernung nicht mit dem Maßband abgemessen werden. Diese Berechnung soll lediglich als Abschätzung dienen, in welchen Distanzen zum Motiv man sich zu bewegen hat, um später nicht unter Zeitdruck zu geraten, wenn zum Moment X der Mond oder die Sonne an der richtigen Stelle steht. Somit hätten wir abgeklärt, mit welchen Brennweiten an ein solches Szenario herangegangen werden sollte. Ebenso die Distanz zum abzulichtenden Motiv ist nun abzuschätzen. Nun fehlt noch der entscheidende Faktor, um Sonne oder Mond gemeinsam mit dem Objekt der Begierde fotografieren zu können: in welcher Richtung geht der Mond/die Sonne auf bzw. unter?

Der richtige Standort
Sonne oder Mond tun einem nicht den Gefallen, im entscheidenden Moment still stehen zu bleiben. Man hat meist nur wenige Sekunden zur Verfügung, um zufriedenstellende Fotos anfertigen zu können. Entweder die Vorausplanung stimmte in etwa, oder ein oder mehrere Faktoren waren nicht korrekt berücksichtigt und der entscheidende Moment ist unwiederbringlich verstrichen. Als mögliche Fehlerquellen kommen die falsche Optik (zu lange/kurze Brennweite) oder ein falscher Standort in Frage, von Bedienfehlern der Kamera einmal abgesehen. Für die richtige Standortsuche bediene ich mich der modernen Technik. Drei Dinge benötige ich, um den korrekten Standort aufindig zu machen:


• Stellarium - ein kostenloses Programm, welche die Auf- oder Untergangsszene simulieren lässt
• Google Earth - ebenfalls ein kostenloses Programm, welches zur Standortplanung herangezogen werden kann
• Möglichkeit zur Orientierung, um den geplanten Standort zu finden (Karte und Kompass, Navigationsgerät, iPhone...)


Stellarium
Zunächst lässt man sich in Stellarium anzeigen, wo genau der Mond oder Sonne auf- bzw. untergehen wird. Mit Hilfe der Zeitnavigation muss der entsprechende Zeitpunkt eingestellt werden. Am besten, man notiert sich die Zeit gleich, ehe dies während der ganzen Planungen untergeht. In meinem Beispiel handelt es sich um den 28. Februar, 18:18 Uhr MEZ.



Der volle Mond erhebt sich über dem Osthorizont. Ein ehrfürchtiger Anblick, den es in Bild zu fassen gilt. Wichtig ist nun, sich die dazugehörigen Informationen von Stellarium anzeigen zu lassen. Ein Klick auf den Mond und schon erscheinen links oben sämtliche benötigten Daten:



Die Helligkeit oder Rektaszension bzw. Deklination des Mondes interessiert nur sehr am Rande. Vielmehr ist nach der Angabe des Azimuths zu schauen, die in Stellarium mit "Az." abgekürzt ist. Das Azimuth kann auch als Horizontalwinkel betrachtet werden. Man muss sich vorstellen, das der umgebende Horizont einem Vollkreis von 360 Grad entspricht. Der Horizontalwinkel beginnt logischerweise bei Null Grad und dieser Nullpunkt liegt genau in der Nordrichtung. Vom Nordpunkt aus ist der Winkel im Uhrzeigersinn zu drehen. Das Azimuth gibt also einen Ort am Horizont an. Das für den Mondaufgang relevante Azimuth lautet 85,3 Grad. Also wird der Mond 85,3 Grad vom Nordpunkt aus "rechts" gesehen aufgehen. Ein Azimuth von 90 Grad wäre genau die Ostrichtung, 180 Grad entspräche dem Süden und 270 Grad liegt genau im Westen. Hier eine bildliche Veranschaulichung des Horizontalwinkels:




So viel zur Erklärung zum Azimuth. Mit Hilfe von Stellarium lässt sich diese Angabe also in Erfahrung bringen:



Der genaue Winkel ist mit dieser Angabe nun festgelegt und bekannt. Nun gilt es, seinen Standort so zu wählen, dass das zu fotografierende Objekt genau zwischen dem Betrachter und dem aufgehenden Mond liegt. Dieser Schritt wird in Google Earth gemacht. In meinem konkreten Beispiel wurde die Weikersheimer Sternwarte als Motiv ausgesucht. Diese ist in Google Earth aufzusuchen:


Google Earth

Da der Mond in Ostrichtung aufgeht, muss muss der Fotostandort logischerweise westlich der Sternwarte liegen, um den aufgehenden Mond in Blickrichtung Sternwarte zu haben. Nun ist daran zu erinnern, dass der Horizontalwinkel des Mondaufgangs 85,3 Grad betragen soll. Zum Ausmessen muss man die Linealfunktion von Google Earth zu Rate ziehen. Die Sternwarte ist dabei als Scheitelpunkt zu setzen. Mit Hilfe der Winkelfunktion muss man etwa 85,3 Grad einstellen. Der gelbe Pfeil zeigt in Richtung Mondaufgang, während der rote Pfeil die Nordrichtung markiert:



Um nun den Mondaufgang mit Blickrichtung Sternwarte erleben zu können, muss man sich folglicherweise irgendwo entlang der blauen Linie aufstellen und zwar in einer solchen Distanz, die in etwa an die Größenordnung der errechneten Distanz herankommt. In erster Linie sollte man entlang der blauen Linie nach zugänglichem Terrain Ausschau halten. Feldwege oder weite Wiesen eignen sich hierfür bestens. Aber Vorsicht: drei weitere Dinge sind zu beachten, damit in der Natur nicht das böse Erwachen kommt:


• Auf freie Schussbahn achten - es darf also kein Sichthindernis auf der blauen Linie liegen!
• Das Höhenprofil des Geländes beachten - im Idealfall liegen Betrachter, Motiv und Horizont auf einer Höhe.
• Auf freies Gelände auch hinter dem Objekt achten - nicht dass dort ein Wald o. ä. liegt


Auch hier kann Google Earth helfen. Während man mit der Maus über die Landkarte fährt, werden die Höhenmeter des Geländes angezeigt. Es muss also lediglich darauf geachtet werden, dass das Gelände zwischen Betrachter und Motiv nicht zu sehr ansteigt und dass hinter dem Motiv keine große Erhebung oder gar ein Wald kommt. Das blaue X markiert übrigens meinen gewählten Standort, 345 Meter von der Sternwarte entfernt:




Standortwahl in der Natur
Nun wurde mühevoll der ideale Standort ausgewählt. Doch wie findet man diesen vor Ort im Freien? Eine Möglichkeit ist, sich die Landschaft aus Google Earth einzuprägen und evtl. auf markante Dinge wie Baumgruppen oder ähnliches achten. Eine weitere Möglichkeit ist, sich die Koordinaten aus Google Earth zu notieren und den Standpunkt mittels eines Navigationssystems metergenau zu finden. Damit verwandt ist letztlich meine Methode: ich rufe noch am PC die Landkartenapplikation meines iPhones auf und markiere den Standort metergenau und lasse mich per Routenplanung einfach hinführen:



Der ausgesuchte Ort ist so fast zentimetergenau zu finden. Selbstverständlich funktioniert dies auch mit anderen Navis oder gar mit Karte und Kompass. Letztere haben auch den Vorteil, dass sie in Funklöchern einwandfrei arbeiten ;)
Zu guter Letzt für Szenario 1 das letztendlich gewonnene Bild:


Sternwarte mit Vollmondaufgang
28.02.2010, 18:39 Uhr MEZ
Canon EOS 5D Mark II mit EF 100 - 400 mm f/4.5 - f/5.6 bei f= 400 mm und f/7.1
t= 3.2 Sekunden, 0.3 Sekunden und 1/100 Sekunde bei 500 ISO
Weikersheim, 49°29'12.16' N, 9°54'53.44" O

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